Подорож Україною
   

    Здесь представлен текст публикации К водопаду "Джур-Джур"
Автор -
Евгений Илларионов
Оригинал находится по адресу
http://demerdji.org/modules/myarticles/article.php...
Год публикации - 2000
Источник - Демерджи.org

Евгений Илларионов

К водопаду "Джур-Джур"

От Ангарского перевала начинаем подниматься вверх по тропе в восточном направлении. С левой стороны тропы, параллельно ей тянется длинный оборонительный ров, заросший невысоким лесом. Здесь находились оборонительные укрепления в период средневековья и в более поздние времена. Через 600 метров, у развилки дорог, над лесом возвышается памятник-обелиск. Он был поставлен в 1886 г. после строительства дороги Симферополь—Алушта. До 1860 г. грунтовая дорога проходила мимо этой поляны. Подъем был очень крутой, в связи с чем новую дорогу пришлось проложить ниже.

У памятника-обелиска тропа пересекает старую дорогу и дальше идет в том же направлении через буково-грабовый лес. По обеим сторонам пышная зелень, яркие цветы. Особенно много зубянки, горят на солнце ярко-желтые ветреницы, а под лещиной и буком в изобилии растет Петров крест. Бледно-лиловые цветки его в одностороннем кистевидном соцветии слегка свисают вниз. Рядом с этими низкорослыми растениями паразитирует на корнях заразиха. Ее желтовато-ветвистые побеги достигают до 25 см высоты. Много в лесу и фиалок с сине-фиолетовыми и голубыми цветками.

Хорошо протоптання тропа идет то через лес, то взбирается на вершину небольшого гребня. Через некоторое время начинается спуск, а затем пологий подъем к утесу Пакхал-кая.

Давайте поднимемся на вершину этой скалы. Подъем с северо-восточной стороны.

Наш труд не пропал даром: панорама местности изумительна. Только ради этого прекрасного вида и всестороннего кругозора сюда стоило подняться. Посмотрите на Чатыр-Даг. В горной цепи, простирающейся с запада на восток почти на 150 км, он разобщен. В далеком прошлом здесь произошел огромный разлом. Отсюда хорошо видна восточная часть высокой горы Ангар-Бурун.

По ту сторону Чатыр-Даг соединен с Бабуганом, Кебит-Богазом, а с северной — с Ангарским перевалом.

Эти перевалы, как и некоторые другие на Главной гряде являлись воротами на Южный берег и представляли большую опасность для его жителей со стороны степных кочевников.

В первом тысячелетии до н.э. колесных дорог через перевалы не было, кругом дремучие леса, но вьючные тропы, надо полагать, кое-где существовали.

В VII веке до н.э. в степную часть Крыма с севера проникли скифы. Прежде чем занять необжитую часть полуострова и остаться здесь на долгие времена, по велению скифского царя в Крым проникло большое войско. Ему было поручено разведать, выбрать подходящую территорию для переселенцев, осмотреть все уголки и узнать характер будущих соседей: воинственные они или миролюбивые.

Разделившись на несколько конных отрядов, скифы-воины направились через степь к югу. Проникнув через перевалы на Южный берег, они оказались здесь в затруднительном положении с продуктами. Воины напали на тавров, забрали скот, сожгли поселения и ушли обратно.

Чтобы защитить себя от набегов скифов и кочевников, тавры решили укрепить перевалы и другие уязвимые места на Главной гряде Крымских гор: они построили длинные оборонительные стены на Караби-Яйле, с западной и восточной стороны Чатыр-Дага и в других местах. Высота и ширина оборонительных стен не превышала 2—3 м.

Внизу между Чатыр-Дагом и отрогами Долгоруковского массива виден выступ скалы. Это самое узкое место в долине, где и была построена оборонительная стена: тавры учли уязвимость этого места, удачно использовали рельеф местности.

В этом ущелье находился первый оборонительный пояс на пути к Ангарскому перевалу. А на сомом перевале — второй. Каменная стена тянулась от выступов Ангар-Буруна в восточном направлении на несколько километров. Все оборонительные стены были сложены насухо из необработанного известняка и являлись серьезным препятствием для степных кочевников.

Несколько слов об утесе Пахкал-Кая. В VIII—X в.в. здесь было небольшое укрепление с дозорной башней и часовней. Сейчас нижняя часть оборонительной стены заросла густой травой и едва заметна. Этот утес является господствующим над Ангарским перевалом. Поэтому в годы Великой Отечественной войны у партизан здесь был наблюдательный пункт.

Пора покидать утес. Перед спуском посмотрите вниз — вдали проходит старая скотопрогонная дорога, идущая вверх направо, а затем в левую сторону. Эта дорога подходит к горе Тырке, от которой по ущелью пойдем к водопаду Джур-Джур. На видимом нами участке эта скотопрогонная дорога очень длинная, поэтому для сокращения пути будем подниматься напрямик вверх, несмотря на то, что этот подъем является самым трудным на нашем маршруте.

Около 5 км нам предстоит передвигаться по открытой местности. ...

Преодолев самый крутой подъем, выходим на дорогу. Рядом березовая роща. От Ангарского перевала нами пройдено 5 км. Отдыхаем сполчаса.

А отдыхать здесь — одно удовольствие! Кругом масса горных цветов, стена кудрявых берез. Жителям средней полосы белоствольные березы напомнят о родной стороне, вызовут приятную улыбку, гордость и восхищение теми, кто посадил их здесь.

Эта березовая роща является украшением унылых холмиков и голых скал плоскогорья. Впервые березки здесь зашумели листвой около 40 лет назад. Но какими высокими они стали сегодня, уже любого путника могут укрыть в своей тени. А сколько в этом юном лесу водится разноцветных сыроежек, других съедобных грибов! Почти под каждым деревом! Побольше бы таких милых лесов в горах, побольше бы грибов!..

Еще недавно между учеными шел спор о том, были ли раньше на яйле леса. Да, были. Но только не всюду деревья могут расти на нагорьях Главной Крымской гряды. Подтверждением этого является березовая роща, от которой трудно оторвать глаз, а также зеленые делянки и квадраты сосен, мимо которых сегодня мы проходим и будем идти дальше. Молодые леса появились и на других яйлах Крыма.

В далеком прошлом значительная часть плоскогорья была покрыта густыми лесами, дремучие сосны и дубовые рощи спускались тогда до самого побережья. Леса росли возле Севастополя и Симферополя, а также в степной части полуострова, полноводными были реки и ручьи горного Крыма.

Куда же делись эти леса? Еще в период раннего средневековья они вырубались и выжигались под пастбища, сады и виноградники. Особенно много лесов было уничтожено татарами и турками во время их господства в Крыму. Каждый год жители соседних селений, а также некоторых стран Балканского полуострова пригоняли на горные луга Крыма большое количество крупного и мелкого рогатого скота. Копытами скот разрушал верхний слой почвы, который затем сдувался сильными ветрами, смывался водами дождей и талых снегов.

С уничтожением лесов уменьшился дебит воды в источниках, многие реки в летнее время стали пересыхать — возникла проблема воды.

В начале прошлого века на нагорьях Главной гряды насчитывалось 22 небольших озера, в том числе 15 пересыхающих в летнее время, но сейчас мало кто знает об их существовании.

В чем дело? Куда и почему исчезла вода?

Вода не стала задерживаться в горах не только из-за уничтожения лесов, выдувания и смыва почвы, но и в результате того, что в горных породах образовалось много глубочайших трещин, по которым и стала уходить вода в море.

Еще в конце прошлого столетия ученые предлагали всерьез заняться высаживанием леса на яйлах, чтобы предотвратить угрозу водного голода. Интересная работа была проведена лесоводами А.Ф.Скоробогатовым и С.Ю.Раунером. Посаженные ими 70 лет назад сосны на Никитской яйле, в верховьях Учан-су и других местах сохранились до наших дней. В это же время гидротехником Сикорским на Ялтинской яйле была сооружена многокилометровая каменная стена для задержания снега.

Оытные лесопосадки, произведенные в указанных местах, являются наглядным доказательством того, что лес на Крымских нагорьях может и будет расти. Несмотря на важность лесовозобновления, эта проблема долго ждала своего решения. И только в 1957 г., когда лесные хозяйства Крыма получили мощную технику — трактора, террасеры, рыхлители, лесопосадочные машины и культиваторы, начались плановая посадка и посев леса на нагорьях. А в 1960 г. там был запрещен выпас скота.

Стала одеваться в зеленый наряд и Демерджи-Яйла. Впервые трактора появились здесь в 1959 г. Одна за другой стали возникать делянки сосен и берез.

Наиболее устойчивыми и перспективными породами оказались сосна крымская, сосна обыкновенная, береза бородавчатая, бук, клен остролистый, черемуха, груша лохолис-тая и другие древесно-кустарниковые породы.

Молодые посадки плотно сомкнули свои кроны. Сегодня они не только радуют взор человека, но начинают приносить пользу: стали больше задерживать снега.

Особенно велика роль лесопосадок в задержании горизонтальных или конденсационных осадков от изморози, гололеда и туманов, которые оседают на деревцах. Ученые подсчитали, что на одном деревце высотой 2,5 м откладывается, в среднем, около 60 кг изморози. А на гектаре такой же высоты деревьев прибавка влаги составит до 600 тонн в год.

Отсюда мы пойдем по дороге до конца березовой рощи, а затем — по мягкой траве в восточном направлении. Спускаемся с невысокой возвышенности. Справа внизу — небольшая делянка берез, а впереди — дорога, на которую и следует выходить. Всего по яйле предстоит пройти 5 км 100 м. Дорога очень ровная, почти без подъемов и спусков.

Этот участок яйлы напоминает степную часть Крыма. Над открытым пространством звенят песни хохлатых жаворонков. Одни из них стремительно опускаются на землю, чтобы отдохнуть, а на смену им поднимаются другие и, повиснув в воздухе, продолжают петь начатую предшественниками песню. Эти песни приятно ласкают слух, от радости хочется и самому запеть, подключиться к хору пернатых. На душе становится радостно и светло...

Это радостное чувство усиливают чудесные горные цветы. Они везде: слева, справа, впереди — благоухает и поет цветущий май.

Справа у дороги небольшое озеро. В снежные зимы вода в нем после таяния снега держится около трех—четырех месяцев, а затем испаряется. Тогда высохшее озеро напоминает стадион, а по ровному полю можно гонять футбольный мяч.

Вскоре за озером снова начинаются лесопосадки — уверенно тянутся кверху юные сосны. Но суровы здесь климатические условия: в отдельные зимы на деревца с яростью обрушивается сильный ветер, ломает макушки и ветки.

...

Вскоре дорога раздваивается. Не сворачивая налево, продолжаем идти вдоль сосен в том же направлении, прямо.

В конце лета возле дороги иногда бывает такое обилие земляники — зеленой полуники, что можно лечь на землю и, не удаляясь более чем на пять шагов, вдоволь наесться сладких ягод. Ароматные плоды крымской земляники шаровидные, розовые или желтовато-белые, они трудно отделяются от мясистого цветоложа.

Параллельно дороге слева тянется каменный гребень, напоминающий стенку. Это — хороший ориентир при продвижении в тумане, когда дорога свернет направо. А идти от поворота нужно прямо, между рядками сосен.

Спуск с яйлы начинается в пониженном месте. Узкая тропинка вначале пологая, а ниже, на одном из участков, довольно крутая. Здесь будьте осторожны, не упадите.

А вдали задушевно и трогательно кукует кукушка. Она желает вам жить долго и не падать в горах. Внемлет ей и чудесный буковый лес.

Приятно идти под пологом векового леса. Колоннады стволов словно подпирают чистое голубое небо, откуда льются на землю солнечные лучи. Они скользят по густой изумрудной зелени, прячутся в нежной листве.

Задумчив буковый лес. Ни один листик не шелохнется на стройных деревьях, ни одна ресничка-пушинка не дрогнет на пластинках кожистых листьев. В лесу сумрачно и прохладно, великолепно и здорово!

Буковые леса являются гордостью и украшением горного Крыма. Непередаваемо красивы они и в осеннее время, когда меняют изумруд на золото, когда листва звенит, шуршит под ногами.

Крымский бук — реликтовое растение. Это не вид, а гибридная или промежуточная форма. Он отличается от кавказского и европейского видов обилием корневой поросли, другими морфологическими и биологическими признаками. Буковые леса занимают в Крыму 16,7% площади, покрытой лесами. Бук требователен к почве и влаге, поэтому растет в горном Крыму, в основном, на северном склоне Главной гряды (в заповеднике 6.750 га), где выпадает больше осадков. А на южном склоне гряды он встречается только здесь, на южной стороне Чатыр-Дага, Бабугана и в небольшом количестве в других местах.

На северном склоне Главной гряды буковый лес начинается с высоты 450 м, а на южном — с 800 м и местами доходит до 1400 м над уровнем моря. На границе с яйлой и на ней самой растут более низкорослые деревья, зачастую гнездами, стволы их тонкие и немного искривлены.

В буковых лесах, в том числе и здесь, на пути к водопаду, кое-где встречается граб, ясень, а в верховьях речки и ее притоков — тис ягодный. Вы уже обратили внимание на то, что под буковыми деревьями почти нет растительности, лишь кое-где встречаются такие теневыносливые растения, как зубянка пятилистная, ясменник душистый, купена многоцветковая и смирния ронзеннолистная.

Орешки бука содержат 22% белка и 55% жира, в них имеется и ядовитый алкалоид — фагин. Поэтому в сыром виде их не рекомендуется кушать, а поджаренные — можно. Из буковых орешков изготовляют технические и столовые масла.

Из плотной и красивой древесина бука раньше делали паркет, а сейчас — мебель, музыкальные инструменты, а путем сухой перегонки из нее получают ацетон, древесный уксус, уксусную кислоту.

И последнее: как отличить бук от граба? Во-первых, по плодам. У граба плоды-орешки с перепончатым крылышком для распространения ветром. Во-вторых, по листьям. У бука они цельнокрайние, волнистые, с пушком на прожилках, а у граба — по краям пильчатые. В-третьих, по стволам. У граба стволы менее стройные и зачастую корявые.

...Вот и речка, точнее — правый приток реки Восточный Улу-Узень, которая берет начало на южном склоне горы Тырке. Эта речка протекает по песчано-глинистым образованиям, мощность которых составляет около 350 м.

От кромки яйлы до правого притока мы прошли 2,5 км. До водопада Джур-Джур еще осталось пройти 1.840 м. Через 10—15 минут ходьбы речка примет этот приток в свои объятия и, соединившись вместе, они покатят воду с уступа на уступ еще быстрее и смелее.

Светового дня на сегодняшнее путешествие у нас хватит. Давайте пройдем вверх с полкилометра и посмотрим некоторые водопады. Идти по левому берегу. Через шагов 250 будет небольшой водопад "Десятиструйный". Но с таким количеством струй он бывает только летом, а весной с его верхней площадки падает вниз широкая лента воды. Выше есть несколько 5—7-метровых водопадов, они расположены в глубокой теснине "Хап-Хал". Выше подниматься не следует, русло уже сухое: ни капли воды. Обратно идем по той же тропинке.

Спустившись с уступа и перейдя на правый берег речки „ мы увидим огромный каскад. С высоты метров 60 бурные потоки воды с шумом катятся вниз по камням. Он очень красив. Мы с большим интересом долго любуемся им. Никому не хочется отсюда уходить, но надо идти.

Ущелье Хап-Хал, по которому протекает речка Улу-Узень, является гидрологическим заповедником. Поэтому здесь, как и вообще везде и всегда, воду загрязнять нельзя. Впрочем, отсюда и почти до самого водопада Джур-Джур мы будем идти не по течению воды. Тропа будет то приближаться, то удаляться от речки.

Это ущелье очень живописное. Его украшают многочисленные каскады и водопадики. А сверху речку точно веером прикрывают длинные ветви могучих буков. Уцепившись корнями за землю, они жадно пьют прозрачную, как хрусталь, воду. Здесь деревья растут, мужают, здесь они и умирают. Мертвые деревья как бобры перегородили речку, но никакие "плотины" не могут сдержать потоки воды.

Не смогли преградить путь речке и огромные камни, скатившиеся сюда сверху. Они смирились и украсили себя различными растениями. Хорошо чувствует себя на плоских камнях камнеломка — миниатюрный папоротничек-многоножка и другие папоротниковые.

Спускаемся к нижней площадке водопада. С каждой минутой нарастает шум падающей воды. Он заполняет весь этот уголок, распространяется дальше и замирает в горах. Вода падает с уступа 15 м сплошным потоком мириадами струй и брызг. Она обдает вас прохладной водяной пылью, заполняет каждый уголок легких, а потому дышится легко-легко...

Смотришь на водопад 10—20 минут и никак не можешь оторвать от него взгляда, никак не можешь наглядеться. Красив он с правой стороны, великолепен слева, незабываем снизу. А как приятно в жаркое время года стать под его освежающие струи и принять холодный журчащий душ...

Низвергнувшись в небольшой котлован, вода утрачивает свою исполинскую силу и утихомиривается. Отсюда горная речушка течет спокойнее.

К этому водопаду приходит много туристов, чтобы полюбоваться незабываемым чудом природы и получить великолепную зарядку бодрости.

Водопадом Джур-Джур (шумный, журчащий) можно любоваться круглый год: цветущей весной и знойным летом, бархатной осенью и снежной зимой.

На всю жизнь запомнится этот водопад каждому. И долго-долго неумолчный шум будет стоять в ушах, а кому-нибудь, к счастью, может присниться и ночью...

Ученые доказали, что водопады, каскады и родники оказывают целебное действие на организм человека: возле них образуется много отрицательных частиц-ионов, которые облегчают дыхание. Ласковое, мелодичное журчание воды успокаивает нервную систему, создает положительные эмоции, продлевает жизнь. Так что созерцайте, любуйтесь водопадами, укрепляйте свое здоровье!

Не хочется уходить. Шуми, журчи, величавый Джур-Джур, восхищай и приводи в восторг других людей, а нам пора домой.

От водопада до автобусной остановки 2.030 м. Широкая тропа вскоре превращается в колесную дорогу и идет по правому берегу мимо фруктовых садов. Возле речки растет несколько толстых грецких орехов. Некоторым, как полагают, будет две тысячи лет.

...

Мы приятно провели время, вдоволь надышавшись целебным воздухом, видели горный Крым во всей его красе.

Не менее красива и интересна гора Демерджи. И мы отправляемся туда.

Источник: Евгений Илларионов. "По горным тропам Крыма", путеводитель. К., Агенство прессы "Журналист", 2000, 100с.

(с сокращениями)



Оригинал находится по адресу
http://demerdji.org/modules/myarticles/article.php...

Год публикации - 2000.

Источник -

Демерджи.org

Собираемые здесь статьи, фотографии, карты, позволяют осуществить некое подобие виртуального путешествия по "Демерджи" - этому удивительному горному району Крыма


См. также:

Ангар-Бурун

Ангарский перевал

Водопад Джур-Джур

Восточный Улу-Узень

Демерджи

Крым

Крымские горы

Пахкал-кая

Тырке

Хап-Хал

Чатыр-Даг


11.2005
Темы, объекты: Крым, Демерджи-Яйла, Ангарский перевал, Джур-Джур, Пахкал-кая, Чатыр-Даг, Ангар-Бурун, Улу-Узень, Тырке, Хап-Хал