Подорож Україною
 
   

    Здесь представлен текст публикации Жемчужины Восточной Украины – три столицы одной страны
Автор -
Андрей Тычина
Оригинал находится по адресу
http://tychyna.kiev.ua/autotours/eastukr.html
Год публикации - 2006
Источник - Андрей Тычина

Андрей Тычина

Жемчужины Восточной Украины – три столицы одной страны

Gladiolus

Май, 2006 г.

«На Восточную Украину? Терриконы смотреть?». Такой комментарий доводилось слышать неоднократно, когда сообщал кому-нибудь о планах на очередную поездку. Многие уверены, что к востоку от Киева, за редким исключением, ничего интересного для нормального туриста нет. Действительно, большая часть Слободской Украины начала активно заселяться только с ХVІІ-ХVІІІ вв. Однако, есть там и памятники времён Древней Руси. Не говоря уже о блистательном веке расцвета сахарной промышленности, когда край захлестнула волна роскошного усадебного строительства. В этом уже не раз была возможность убедиться лично во время коротких вылазок и транзитных проездов по региону. На этот раз, вооружившись новым путеводителем «Вся Украина», а также скудной информацией из Интернета, решили целенаправленно проехать по всем интересным местам Черниговской, Сумской и Харьковской области. Путями, так сказать, неизбитыми. Не обошлось как без разочарований, так и удивительных открытий.


Черниговщина

(Круты – Оленовка – Батурин – Короп – Вишенки – Новгород-Северский)

Первые сто километров отличной черниговской трассы – это только подготовка к путешествию. Больше таких качественных дорог по маршруту не будет до самого возвращения. Козелец и Остёр пропускаем, здесь уже бывали неоднократно. Сворачиваем на московскую трассу Е101. Уже здесь встречает огромный щит с указанием расстояния до трёх объектов, которые недавно начали возрождать по воле Президента: Круты, Оленовка, Батурин. С указателями поспешили, не все объекты ещё готовы. Как и обещанные Минтрансом качественные подъездные пути.


Первый поворот на Круты нужно пропустить, и поворачивать через несколько километров по указателю на мемориальный комплекс. Просёлочная дорога проходит через с. Прохоры и заканчивается Т-образным перекрёстком. Тут указатели поставить ещё не успели (нужно повернуть налево, а потом направо – до железнодорожного переезда). Здесь уже возвышается монументальная стела, изображающая колону Красного корпуса Киевского университета, с памятным знаком в честь героев Крут. В 1918 г. на этом месте полегли 300 украинских студентов, посланных недальновидной Центральной Радой сдержать наступление многотысячных большевистских войск Муравьёва. Финансируемые олигархами работы по сооружению комплекса идут полным ходом. Говорят, закончат к следующему году.


Ещё 10 км по трассе, и очередной указатель рекомендует посетить музей-заповедник Пантелеймона Кулиша «Ганина пустынь» в с. Оленовка. Рекомендую и я. Мемориал на родине писателя начали создавать раньше, ещё с 2000 г. Идея принадлежит уроженцу этих мест Ивану Плющу, возглавлявшему тогда украинский парламент. Работа с тех пор проделана большая: создан музей, облагорожены могилы, отстроена усадьба самого Кулиша и его жены (и коллеги по писательскому ремеслу) Ганы Барвинок, посажен сад и выкопан пруд. Всё это колоритное хозяйство органично интегрировано в обычную современную сельскую жизнь. Всё чисто и ухожено. Очевидно, с финансированием у музея проблем нет. Нетрудно догадаться, что за красивый частный особняк возвышается на противоположном берегу пруда…


Наконец, третий объект – Батурин. Что сказать, контраст по сравнению с прошлым посещением дворца Разумовских разительный. Это просто стройка века! Уже восстановлены с нуля два огромных флигеля. Основной корпус весь в лесах, но будущее великолепие уже хорошо читается. Дворец поражает размерами и помпезностью, как будто стоит не в черниговском селе, а где-нибудь в столице. По сути, так оно и есть. Батурин долгое время был гетманской столицей Украины, пока в 1708 г. его не стёрли с лица земли бравые русские солдатики Меньшикова в отместку за «предательство» Мазепы. Только в 1750 г. последний украинский гетман Кирилл Разумовский получил разрешение на восстановление резиденции в Батурине. Дворец по проекту знаменитого Чарльза Камерона закончили только в 1803 г., но пожить в нём хозяину было не суждено – он умер в том же году. Потом был пожар, потом революция… Так здание и простояло бесхозным 200 лет, флигели вообще разобрали на кирпичи.


А к 2007 г. здесь откроют музей украинского гетманства. Реставрируют и Вознесенскую церковь-усыпальницу Разумовского, и Дом Кочубея, который до последнего времени являлся здесь единственным местом, где нечастый турист мог почерпнуть скудные сведения о местных достопримечательностях. В память о жертвах батуринской резни (было уничтожено всё население, включая женщин и детей) установлен огромный крест. Похоже, городок имеет все шансы стать одним из центров украинского туризма, если денег у олигархов хватит на все грандиозные планы правительства.


Через 15 км сворачиваем с трассы в черниговскую глубинку. Направление на Короп. Этот маленький райцентр на берегу Десны может похвастаться многовековой историей, начиная с IX в. Правда, искать следы летописного Хоробора смысла нет – ничего не сохранилось. Есть только две более поздние церкви: действующая Вознесенская (1764 г.) и полуразрушенная Ильинская (1750-60 гг.). Почти ровесницы, стоят через дорогу друг от друга. Ильинская построена в оборонном стиле. Парадокс, но именно она и разрушена. Посмотреть на эту вопиющую историческую несправедливость – единственный повод сделать остановку, если вы не являетесь поклонником знаменитого террориста-цареубийцы коропчанина Кибальчича, в честь которого в советские времена был установлен памятник и открыт музей.


Гораздо интереснее заехать в соседнее село Вишенки, что километрах в десяти к северо-востоку, на противоположном берегу Десны. Попавшему в центр открывается удивительное зрелище. Над большим прудом парит пышный дворец фельдмаршала Румянцева-Задунайского (1787 г.), в котором необычайно гармонично совмещены элементы готики и восточных мотивов. Герой русско-турецкой войны был большим любителем архитектуры, имел по стране несколько дворцов в разных стилях, а в Вишенках и соседних Черешенках построил несколько увеселительных заведений, которые привлекали окрестную знать и даже более высокопоставленных особ. В частности, здесь граф принимал императрицу Екатерину II во время её путешествия в Крым. Сейчас дворец частично разобран, на его территории расположился детский пансионат, но на берегу пруда ведутся какие-то земляные работы, вселяющие надежду на возможность реставрации.


Ближе к концу дня мы в Новгород-Северском (не понимаю, почему по-русски он «сЕверский», если назван по имени славянского племени сИверцев). Город контрастов! Очень заштатный по духу и социальной инфраструктуре, но щеголяющий ультрасовременными зеркальными зданиями железнодорожного вокзала и четырёхзвёздочного отеля «Славянский», будто бы перенесёнными сюда из другой реальности. Расположенный на высоком берегу Десны Спасо-преображенский монастырь (XI-XVII вв.) прекрасно отреставрирован, оборудованию музея «Слова о полку Игоревом» могут позавидовать многие столичные галереи (правда, экспозиция бедновата). Вся эта красота стала своеобразным прощальным подарком бывшего министра транспорта Украины Георгия Кирпы тогдашнему президенту Леониду Кучме, который родился неподалёку, в с. Чайкино. Комплекс строительных и реконструкционных работ в городе успели закончить в 2004 г., как раз накануне отставки Кучмы и безвременной кончины Кирпы. По крайней мере, наследие для потомков осталось хорошее. Главное, чтобы всё не развалилось из-за отсутствия финансов. Ведь слабенький поток небогатых туристов вряд ли способен обеспечить хоть какую-нибудь прибыльность заповедника (при 1 грн. за вход!), как и фешенебельной гостиницы по соседству.


Все немногочисленные достопримечательности расположены в районе треугольника центральных улиц Пушкинской, Маркса и Ленина. Это Успенский собор (1671 г.), действующие торговые ряды (XIX в.), триумфальная арка (XVIII в.) и памятник местному князю Игорю Святославичу, чьи похождения в XII в. по половецким землям увековечил неизвестный автор в знаменитом «Слове…». «Мячик» над головой князя – это солнечное затмение, которое пророчило ему неудачу в походе. На Замковой горе, где был когда-то княжеский детинец, стоит памятник Бояну. В самом монастыре, кроме музея, можно посетить Петропавловскую церковь (1693 г.), 30-метровое подземелье (клаустрофобам не рекомендую, страшновато там бродить в темноте со свечкой) и колоритную деревянную Южную башню с панорамами Десны. Река этой весной поразила небывалым разливом. Вода с островками зелени простирается до горизонта – море! Где, собственно, речное русло, даже определить на первый взгляд трудно.


Ночлеги

Вариантов немного. В Новгород-Северском – только два полярно разных. Шикарный «Славянский»**** (ул. Луначарского, 2; тел: (04658) 31-551) предлагает комфортабельные номера от 300 грн. Европейский уровень сервиса приправлен «национальным колоритом» (весь персонал может куда-то исчезнуть, горничную приходится искать по всем этажам). Бюджетный ночлег предлагает небольшая гостиница «Трактир» (ул. К.Маркса, 1; тел: (04658) 31-531) в старинном здании на главной площади и с почти таким же старинным ремонтом. Двухместный с удобствами тут стоит 75 грн. Если удастся до конца дня дотянуть до Глухова, можно выбрать мотель «Гетьманський двір» (с. Береза, ул. Московская, 8; тел: (05444) 24-101, офис: 22-136) на трассе Киев-Москва. Достойный уровень комфорта обеспечат полулюксы за 200 грн., можно попариться с дороги в баньке.


Общепит

Даже если вы выехали из Киева очень рано, не пожалейте времени на «второй завтрак» в авто-гриле «Мисливець» (Черниговская трасса, п. Козелец), который, как и другие заведения этой сети по Украине, гарантирует хорошую кухню и приятное обслуживание. Дальше с питанием будет хуже. На трассе в районе Батурина непритязательные автотуристы могут перекусить в одной из невзрачных точек для дальнобойщиков. В Новгород-Северском, если вас отпугнёт затхлость помещения кафе-бара «Эльдорадо» на первом этаже гостиницы «Трактир», придётся ужинать в пафосном ресторане отеля «Славянский» (15 грн за основное блюдо, в зале не курят), а остаток вечера проводить в местном же диско-баре. Проживающие в «Славянском» могут воспользоваться услугами рум-сервиса, что гораздо приятнее, чем сидеть в пустом ресторанном зале.


Сумщина

(Воронеж – Гамалиевка – Глухов – Путивль – Кияница – Сумы)


Дорога из Новгород-Северского на Глухов не для слабонервных. Дело даже не в качестве. Атмосфера на всём пути какая-то очень гнетущая. Для начала попадаем в Шостку, прославленную на весь бывший Союз плёнкой «Свема». Не выдержала она конкуренции с «Кодаком» – громадные корпуса завода, кормившего когда-то промышленный город, зияют пустыми окнами. Громадная Михайловская церковь (1776-81 гг.) в соседнем посёлке с русским названием Воронеж совершенно не вписывается в неприглядный полуиндустриальный пейзаж. Но самое большое впечатление произвёл оборонный монастырь в Гамалиевке (1702 г.) с собором Рождества Богородицы. Обитель, долгое время находившаяся под патронатом гетмана И.Скоропадского, обнесена высокой стеной с колючей проволокой поверху. По закрытой территории проходят железнодорожные пути. Торчат сторожевые вышки. На плече охранника в камуфляже замечаю автомат… Тюрьма!? Проверять эту версию у местных жителей даже не хочется. Героическим усилием заставляю себя сделать пару снимков с соседнего холмика, и бегом отсюда…


Понятия «провинция» и «заштатный городок» можно в полной мере осознать в Глухове. И название какое подходящее! Правда, умные историки утверждают, что топоним происходит не от «глухомани», а от слова «глухой» (в смысле, «сплошной», «крепкий»), которым характеризовали местный замок-детинец в XII веке. Городище на мысе речки Эсмань вместе с остатками более поздних укреплений глуховской крепости (1635 г.) входит в состав историко-культурного заповедника. Об обороноспособности города, который побывал в руках и татар, и Литвы, и Речи Посполитой, напоминают только Киевские ворота да название улицы Валовой. А ведь в XVIII в. Глухов, как гетманская резиденция, фактически был столицей Украины! Казацкие рады проходили перед Николаевской церковью (1693 г.), которая и сейчас возвышается над Соборной площадью. Построенная на средства братьев-сахарозаводчиков Терещенко Трёх-Анастасьевская церковь (1884-93 гг.) с мраморным иконостасом напоминает формами Владимирский собор в Киеве. Есть у местечка влиятельные покровители и сейчас – немало для возрождения его духовного и культурного наследия сделала известная в политико-олигархических кругах семья Деркачей. Приятно прогуляться по свежеотремонтированной центральной пешеходке, посидеть в уютном парке с памятниками знаменитым глуховчанам Березовскому и Бортнянскому, полюбоваться весёленькими зданиями бывшего Дворянского собрания (1811 г.) и Педагогического университета (1874-79 гг.).


Противоположное впечатление производит не менее древний Путивль. Жизни мало, центральная часть выглядит неопрятной, «облагорожены» только отдельные здания, выкупленные под магазины. Похоже, местные власти совсем не обеспокоены туристической привлекательностью города – нет ни гостиницы, ни приличного ресторанчика. Ехать нужно прямо на видовую площадку Городка рядом с центральной площадью. Здесь стоял летописный Путивль новгород-сиверских князей Ольговичей, отсюда Игорь Святославич выступил в свой роковой поход на половцев, на стенах здешнего детинца плакала княжна Ярославна, узнав о пленении мужа. Остатков древнерусского храма Вознесения не видно – они законсервированы под землёй до лучших времён. Есть только великолепные виды на долину Сейма и памятник Ярославне, к которому так и хочется приписать популярное «ПРЕВЕД!». К оборонному Молчанскому монастырю на соседнем холме можно пройти либо снизу, вдоль берега, либо поверху, по «героическим» улицам Кирова, Калинина, Ковпака, Щорса. Совсем недавно здесь с помпой отметили возрождение Собора Рождества Богородицы (1575-85 гг.). А возведён был монастырь полтысячелетия назад на основе каменного Кремля XVI века монахами, перебравшимися в Путивль из загородной обители в селе Новая Слобода (сейчас – Софроновский монастырь). Предупреждаю, что дорога не из лёгких даже для машин с повышенной проходимостью, хотя за качество центральных улиц местным дорожникам можно поставить твёрдую «четвёрку».


На очереди у нас окрестности Сум. В сторону российской границы ведёт трасса Р01. Сразу за Хотенью дорога через лесок спускается к большому пруду, на берегу которого доживают свой век развалины старого сахарного завода. Помещик Лещинский построил его в 1866 г. буквально бок о бок со своей усадьбой Кияница, которая сохранилась гораздо лучше. Похоже, вкус у Лещинских был отменный – дворец можно смело отнести в разряд жемчужин усадебного строительства севера Украины. До последнего времени тут базировался дом отдыха «Кияница». Сейчас здание перешло в ведение Аграрного университета, началась вялотекущая реконструкция. Строители говорят, что из него получится комфортабельный пансионат, но о сроках завершения работ им ничего не известно. Особо романтично дворец выглядит с противоположной стороны пруда, куда стоит заехать хотя бы ради нескольких живописных фотокадров.


Сам областной центр логично выбрать для остановки на отдых и ночлег. Здесь много гостиниц разного уровня сервиса, широкий выбор увеселительных заведений, относительная чистота и порядок. Отреставрированный исторический центр располагает к пешей прогулке. На пешеходной «стометровке» возвышается Спасо-Преображенский собор (1776-88 гг.), богослужения по праздникам непривычно транслируют на всю улицу. Закончена реконструкция и параллельной улицы Фрунзе (недавно переименована в Воскресенскую), где доминирует старейший в городе Свято-Воскресенский кафедральный собор (1702 г.). В этом районе все дома нарядные и парадные. Больше всего суеты на Красной площади, где пересекаются основные транспортные магистрали. Тут стоит взглянуть на альтанку (1901 г.) в сквере – памятник неудачному поиску «чёрного золота».


Дух старых Сум можно полнее почувствовать среди старой застройки ул. Петропавловской или Дзержинского, которая на другом берегу речки Сумки. По легенде, именно на месте впадения Сумки в Псел первыми поселенцами в ХVІІ в. были найдены три сумы с деньгами. Сие радостное событие дало название и речке, и городу, а драгоценные сумки даже изображены на его гербе. Первый казацкий деревянный острог находился где-то в районе нынешней площади Независимости. Сейчас это административный центр города, застроенный в 1970-х годах в лучших традициях «прямолинейного» советского зодчества. Вообще, в городе довольно много своеобразных и даже несколько авангардных общественных зданий эпохи социализма, которые теперь являются неотъемлемой частью его архитектурного ансамбля.


Ночлеги

Переночевать с приличным комфортом после Глухова можно только в Сумах. Лучшие условия на сегодняшний день предлагает отель «Воскресенский» в самом центре (пл. Независимости, 15; тел: (0542) 60-45-01), но с даблрумами по 320 грн. недолго и разориться. На этом фоне трёхзвёздочный «Химик-Интурист» (ул. Псельская, 14; тел: (0542) 22-45-00) с номерами от 160 грн. выглядит гораздо демократичнее. Тем же, для кого уютная домашняя атмосфера важнее «звёздности», можно порекомендовать частную мини-гостиницу «На Псельской» (ул. Псельская, 26; тел: (0542) 21-07-37), что в двух шагах от «Химика». За 100 грн. вы получите простенький номер со всеми удобствами, приятным дополнением к которому будет финская сауна с бассейном и зелёный дворик с площадкой для пикников. Если же ночь застала по дороге в Харьков, в вашем распоряжении будет один из нескольких мотелей и баз отдыха модного SPA-курорта Буймеровка под Ахтыркой, либо гостиница «Нефтяник» уровня трёх звёзд (г. Ахтырка, ул. Пушкина, 5; тел: (05446) 24-905).


Общепит

В Путивле советуют ресторанчик «Гостиный двор», но о его существовании узнали уже после поездки. Пришлось довольствоваться сухпайком из местного гастронома. Настоящий «праздник желудка» лучше отложить до Сум. Однозначно рекомендуем пивной ресторан «На Псельской» (ул. Псельская, 26) в комплексе отдыха рядом с одноимённой мини-гостиницей, где варят собственное пиво «Псельское». Количество иностранцев на душу посетителей говорит о его достойном уровне. Вкусно и дорого кормят состоятельных клиентов в солидном ресторане при отеле «Воскресенском». А вдоволь насытиться жирной украинской кухней с национальным колоритом можно в «Старом млине» (пер. Дачный, 9а) немного в стороне от центра. За Сумами отобедать можно в одном из приличных придорожных комплексов в районе Буймеровки, либо в ахтырском ресторанчике «Хантер» почти в самом центре города.


Харьковщина

(Низы – Бобрик – Тростянец – Ахтырка – Пархомовка – Владимировка – Шаровка – Старый Мерчик – Харьков)


Наш путь от Сум лежит в сторону Харькова. Между двумя городами также очень много достопримечательностей. Поклонники творчества Чайковского наверняка не пропустят посёлок Низы, где классик черпал вдохновение в течении нескольких лет, проводя летние каникулы на природе. Сориентироваться легко по отреставрированной церкви XIX века в центре. Небольшой деревянный усадебный дом провинциального помещика в парке на берегу Псла типичен настолько, что сцены из «Вишнёвого сада» можно разыгрывать в лицах прямо на натуре. Хочется попасть в мемориальный музей композитора, но где искать кого-нибудь из администрации, кто откроет двери в мир музыки?


С трассы Сумы-Ахтырка стоит свернуть на Бобрик. В поле зрения на горизонте сразу попадает белокаменная Вознесенская церковь (1808 г.), а потом не исчезает в течении всех пяти километров просёлка. Сначала кажется очень маленькой, что естественно для крохотного села. Реальный масштаб сооружения становится очевидным только тогда, когда начинаешь спускаться к пруду, по берегам которого торчат сельские домики. По сравнению с окружающими постройками храм выглядит просто громадным! Совсем близко подъезжать не обязательно, чтобы не испортить впечатление видом облезлых стен. Видимо, трудно за счёт скудного местного бюджета постоянно поддерживать такую махину в хорошем состоянии.


Если вниманием государства исторические памятники Сумщины пока обделены, то частная инициатива уже даёт свои плоды. В этом можно убедиться в Тростянце (не путать с парком Тростянец, что в Черниговской области!). К концу 90-х местная достопримечательность – усадьба Круглый двор (XVIII в.) – представляла собой жалкое зрелище. Частный цирк князей Голицыных в форме средневекового замка, где местная знать развлекалась яркими шоу с участием танцоров, музыкантов и акробатов, за годы советской власти уверенно превращался в руины. Только благодаря усилиям меценатов в 2000-м году «сельский Колизей» был восстановлен. К сожалению, дальше дело не пошло. Превратить уникальную усадьбу в туристический центр пока не удалось. Представления не проводятся, экскурсии никто не организовывает, свежая штукатурка местами уже отваливается. Красивый усадебный дом в вековом парке по соседству, которого вообще не касалась рука реставратора, продолжает разрушаться.


Краткая остановка в Ахтырке. Большой райцентр со стойким индустриальным имиджем может заинтересовать скорее как перевалочный пункт – есть где покушать и переночевать. Из достопримечательностей можно отметить Покровский собор (1753-68 гг.), к проектированию которого приложил руку Растрелли, соседняя Введенская церковь (1774-84 гг.) в виде колокольни, а также удивительную на вид Михайловскую церковь (1884 г.) с куполами-шариками. Но в целом город малоинтересен для туриста.


Въезжаем в Харьковскую область, славившуюся в былые времена целой галереей шедевров дворцово-паркового искусства. До наших дней дожили далеко не все, но обнаружить можно просто уникальные вещи.


Пархомовка – село как село. Куры ходят, во дворах мужики самогон гонят. Подруливаем к небольшому дворцу графа Подгоричани (XIX в.). Итальянские корни бывшего хозяина выдаёт архитектура в стиле флорентийских палаццо. Путеводитель скудно указывает на существование здесь некоего сельского художественного музея. «И что у вас есть интересного?», спрашиваю у смотрительницы у входа. «У нас всё интересно», - гордо отвечает она. Улыбнувшись снисходительно, входим внутрь – авось хоть интерьеры сохранились…


Таки да, сохранились. А вот и картины. Много.


«Это что, Рерих?», - не веря своим глазам, разглядываю подлинник. «А вот Ходосевич, Кандинский…», - Ксюха, листая висящий на стене альбом, шутит: «Прикинь, сейчас Малевича найдём!». Следующая страница – Малевич, «Супрематизм №65». Подлинник! Глаза выкатываются из орбит. С открытыми ртами идём дальше. Итальянское возрождение: Рембрандт, работы неизвестных авторов… Полотна Шишкина, Бенуа, Айвазовского, Репина, Васнецова... Рисунки Шевченко, плакаты Маяковского…


В следующем зале впадаем в ступор. Пикассо, «Голубь мира». Тот самый рисунок, который стал эмблемой антивоенного движения!


Куда мы попали?!! Это Париж, музей Орсе? Нет, это скромная галерея сельского учителя Афанасия Лунёва. Потомственного крестьянина, думаю, отличали две вещи: поразительное чутьё на шедевры и поразительная же целеустремлённость. Коллекцию он начал собирать в 50-х годах, когда на послевоенной харьковской барахолке за копейки учительской зарплаты можно было купить просто уникальные вещи. Односельчанам школьный музей понравился, сюда начали приезжать из окрестных деревень. Тогда Лунёв написал во все крупнейшие музеи Союза с просьбой помочь сельской галерее картинами из запасников. И начали присылать. Да такое, что скромный учитель оказался в центре внимания мировой общественности!


Строчка из письма Ильи Эренбурга: «Извини, Пабло, но твои работы я подарил какому-то деревенскому учителю, в его деревенскую галерею. Я думаю, они там нужнее. Ты меня поймешь».


А помещение графского дворца Лунёв захватил самовольно. Обычно галерея ютилась в каком-то бараке. Но, когда на съёмки приехало областное телевидение, картины для приличия перенесли во дворец, где базировалась контора сахарозавода. Телевизионщики уехали, а Лунёв отказался освобождать помещение. Не закатывать же скандал на всю страну! Кстати, на заводе этом управляющим какое-то время работал отец Малевича Северин, а сам Казимир ходил здесь в школу. Завод вместе с дворцом теперь принадлежит частной фирме, но хозяева обещают не выселять музей и даже провели реставрацию.


Отойти от культурного шока лучше всего на природе. Едем во Владимировку. Так она называется на карте, но, на самом деле, это Натальевка – имение ещё одного знаменитого сахарозаводчика Харитоненко. Первые готические ворота у просеки в сосновом бору пропускаем – они нефункциональные. Сворачивать нужно у вторых, где стоят «скифские бабы», уже не в полном составе. Грунтовка приводит к Спасской церкви (1913 г.). Точно такую же, только побольше, мы видели в Ницце. Создал этот шедевр в стиле псковско-новгородского православного зодчества академик архитектуры Щусев, который проектировал Казанский вокзал в Москве.


Здесь нас встречает экскурсовод-аматор Александр (тел: (066) 136-5062), который за символическую плату проводит экскурсию по остаткам усадьбы, включая флигель дочери Харитоненко Натальи. На вопрос, что здесь сейчас, отвечает: «Санаторий для туберкулёзников». И правда, встречаем людей в белых халатах. «А где больные?», - спрашивает Ксюха. «Выздоровели, наверное», - неудачно шучу я. «Так я один из них!», - невозмутимо отвечает наш проводник. И советует обязательно заехать в Шаровку, где он лечился раньше. Не знаю, как передаётся туберкулёз, но побыстрее ретироваться из этого места нас, скорее, заставили полчища комаров.


В Шаровку мы так и не попали. Больничный запах на входе отбил всякое желание заходить внутрь. Но псевдоготический дворец помещика Кенига (XIX в.), я вам скажу, просто грандиозный! Одна «сторожевая башня» уже отреставрирована, другая в лесах. Рельеф вокруг замечательный, парк изумительный, озеро красивое. А архитектура… Из этого нужно делать украинский Фонтенбло, а не больницу!


В Старый Мерчик лучше даже не заезжать. Ну, нельзя же так с памятниками архитектуры! Я понимаю, что интерьеры дворца Шидловских (1776-78 гг.) страдают от варваров. Но, зачем же закладывать двери и окна кирпичом?!


Поздно уже, ночевать лучше в Харькове. Тем более, что город достоин отдельной экскурсии. Особой старины немного, но не даром же он в течении 15-ти лет был столицей Украины.


О столичном статусе 30-х годов напоминает самая большая в Европе площадь Свободы, носившая при советской власти имя «Железного Феликса» – товарища Дзержинского. Именно с его благословения здесь возвели грандиозный по тем временам комплекс зданий Госпрома – дома государственной промышленности. Столице советской Украины нужно было много площадей для размещения органов власти. Госпром стал первым в стране высотным железобетонным зданием, своеобразным шедевром советского конструктивизма 20-х годов. Сейчас здесь хватает места и местным властям, и областному телевидению, и офисам множества частных фирм.


От площади начинается парковая зона с каштановой аллей, которая ведёт от здания университета к памятнику Шевченко в окружении фигур пробуждающегося к революционным действиям пролетариата. Рядом примостилась астрономическая обсерватория и зоопарк. Харьковчане любят гулять здесь по выходным, к их услугам – кафе, ресторанчики, детские аттракционы.


По улице Университетской выходим к Покровскому монастырю (1689 г.). Древнейшее сооружение Харькова связано с основанием города, которое приписывают казаку «именем Харитон, а по просторечию Харько». Монастырь на горке входил в систему городских укреплений, колокольня собора очень похожа на оборонную башню. Во время последней войны храм был сильно разрушен, но сейчас восстановлен и встречает прихожан фигурой Иисуса Христа, установленной к 2000-летию христианства.


Ещё два харьковских храма удивляют необычайностью архитектуры. Успенский собор (1771-77 гг.), кажется, состоит из одной только высоченной 90-метровой колокольни (самое высокое здание в городе). Башенные куранты делают её похожей на ратушу, а расположение окон церкви придаёт ей вид дворца. Расположенный на противоположном берегу речки Лопань Благовещенский кафедральный собор (1888-1901 гг.) с определённого ракурса кажется очень высоким, стройным и устремлённым в небо. Его ново-византийский стиль поражает просто удивительной красотой, когда прогуливаешься по набережной.


XIX век оставил после себя множество общественных и жилых зданий, которые формируют ансамбль центральной части города. Старина соседствует с современными сооружениями, как, например, сложной формы киноконцертным залом «Украина». По улице Сумской можно добраться до фонтана «Зеркальная струя», который считают визитной карточкой города, а также подвесной канатной дороги в парке Горького. Огромный город кипит жизнью. Здесь много денег, что видно по количеству частных кафе и магазинчиков, а также по ценам в гостиницах. Впрочем, и поужинать, и переночевать можно совсем недорого.


Но если хочется вырваться из духоты мегаполиса и провести пару дней на природе, стоит съездить в Коропово (Змиевский р-н.). Здесь есть и шикарная природа, и рыбалка, и стильные рестораны, и комфортабельные базы отдыха. После интенсивной экскурсионной поездки такой релакс будет далеко не лишним. Можно спокойно набраться сил перед возвращением в Киев.


Ночлеги

Если ваш основной багаж составляет тугая пачка денег, отнесите её в шикарный четырёхзвёздочный отель «Cosmopolit» (ул. Академика Проскуры, 1; тел: (057) 754-4777). Цены от $200 и принадлежность к сети «Premier Hotels» гарантируют первоклассный сервис. Намного более скромной покажется центровая гостиница «Харьков»*** (пл. Свободы, 7; тел: (0572) 580-153), которой отдают предпочтение интуристы, а также все, кто может себе позволить 540 грн. за самый простой двухместный номер. Мы же обычно выбираем гостиницу «Мир»*** (пр-т Ленина, 27а; тел: (057) 330-5543). От центра совсем недалеко, номера реконструированные, цены более гуманные – около 210 грн. С утра здесь порадует очень плотный завтрак в одном из трёх вариантов – от «жирного» до диетического «а-ля европейский». А в Коропово рекомендую обратить внимание на современную базу отдыха «Коробки» (тел: (057) 477-9133) с летними бунгало и номерами в деревянном гостиничном корпусе (60-125 грн.). Только резервировать места нужно очень заранее, поскольку место пользуется большой популярностью у состоятельных харьковчан.


Общепит

Заведений разного уровня в Харькове – великое множество, на любой вкус и кошелёк. Особо нам полюбился ресторан «Метрополь» (ул. Сумская, 51) с шикарной летней площадкой и фонтанами. Также стоит побывать в «Пушке» (ул. Пушкинская, 31), которая гордится стильными интерьерами, «средневековыми улочками» внутреннего дворика и Fusion Food. На набережной привлекает оригинальное заведение «Дубы колдуны» (ул. Клочковская, 3), обыгрывающее сюжеты русских народных сказок. В Коробовых хуторах нельзя пройти мимо колоритной «Пьяной хаты». А остановку на обед по дороге в Киев обязательно нужно сделать в придорожном комплексе «У сестёр» (Хорольский р-н, с. Лобковая Балка), которое отмечает своё 10-летие. Более вкусной и сытной домашней кухни больше не сыщешь нигде в окрестностях! Не случайно это заведение увешено фотографиями знаменитостей, которые постоянно заглядывают сюда на борщ и вареники.



Оригинал находится по адресу
http://tychyna.kiev.ua/autotours/eastukr.html

Год публикации - 2006.

Источник -

Андрей Тычина

Персональная страница


См. также:

Анастасьевская церковь

Ахтырка

Батурин

Бобрик

Вишенки

Владимировка

Вознесенская церковь

Воронеж

Воскресенская церковь

Гамалиевка

Гамалиевский Харлампиев монастырь

Глухов

Государственный историко-культурный заповедник в г. Глухове

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Слово о полке Игоревом"

Дворец К. Разумовского

Дворец О. Румянцева-Задунайского

Дворцово-парковый ансамбль

Дворянское собрание

Дом Кочубея

Загородная усадьба "Наталиевка"

Ильинская церковь

Киевщина

Кияница

Короп

Коропово

Круты

Михайловская церковь

музей-заповедник Пантелеймона Кулиша «Ганина пустынь» в с. Оленовка

Низы

Николаевская церковь

Новгород-Северский

Оленовка

Памятник князю Игорю Святославичу

Памятный знак в честь героев Крут

Пархомовка

Пархомовский историко-художественный музей

Полесье

Путивль

Свято-Покровский монастырь

Слобожанщина

Спасо-Преображенский монастырь

Спасо-Преображенский собор

Средняя Надднепрянщина

Старый Мерчик

Сумщина

Сумы

Торговые ряды

Триумфальная арка

Тростянец

Успенский собор

Успенский собор

Харьков

Харьковщина

Черниговщина

Шаровка


06.2006
Темы, объекты: Черниговщина, Круты, памятный знак в честь героев Крут, Оленовка, музей-заповедник Пантелеймона Кулиша «Ганина пустынь» в с. Оленовка, Батурин, Дворец по проекту Чарльза Камерона в Батурине, музей украинского гетманства, Вознесенская церковь-усыпальница Разумовского, Дом Кочубея, Короп, Вознесенская церковь (1764 г.), Ильинская церковь (1750-60 гг.), Вишенки, дворец фельдмаршала Румянцева-Задунайского (1787 г.), Новгород-Северский, Спасо-преображенский монастырь (XI-XVII вв.), музей «Слова о полку Игоревом», Успенский собор (1671 г.), торговые ряды (XIX в.), триумфальная арка (XVIII в.), памятник князю Игорю Святославичу, Петропавловская церковь (1693 г.), Сумщина, Воронеж, Михайловская церковь (1776-81 гг.), Гамалиевка, оборонный монастырь в Гамалиевке (1702 г.), собор Рождества Богородицы, Глухов, замок-детинец XII века, историко-культурный заповедник в Глухове, Николаевская церковь (1693 г.), Трёх-Анастасьевская церковь (1884-93 гг.), Дворянское собрание (1811 г.), Педагогический университет (1874-79 гг.), Путивль, Собор Рождества Богородицы (1575-85 гг.), Кияница, Сумы, Спасо-Преображенский собор (1776-88 гг.), Свято-Воскресенский кафедральный собор (1702 г.), посёлок Низы, Бобрик, Вознесенская церковь (1808 г.), Тростянец, усадьба Круглый двор (XVIII в.), Ахтырка, Покровский собор (1753-68 гг.), Введенская церковь (1774-84 гг.), Михайловская церковь (1884 г.), Харьковщина, Пархомовка, дворец графа Подгоричани (XIX в.), сельский художественный музей в Пархомовке, Владимировка (Натальевка), имение сахарозаводчика Харитоненко, Спасская церковь (1913 г.), Шаровка, дворец помещика Кенига (XIX в.), Старый Мерчик, дворец Шидловских (1776-78 гг.), Харьков, Покровский монастырь (1689 г.), Успенский собор (1771-77 гг.), Благовещенский кафедральный собор (1888-1901 гг.), Коропово (Змиевский р-н.)